Depuis septembre 2008, pac altherma daikin air-eau 14 kw model ERHQ014AA avec production d'eau chaude, la chaudière fioul étant démontée, maison 80m2 année 1960 ( pas isolation dans les mûrs à cette époque http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/rr1/HPIM3824_357.jpg
utilisateur daikin, sans prétention, si je peux vous éclairer seulement sur cette serie Altherma ERHQ0.....
http://www.climamaison.com/images/articles/1147/Altherma.pdf
-le logiciel programme de régulation
-la bonne puissance
-installation correct
-reglages
je tiens à signaler que certaines pac daikin ayant de la glace sont d'une génération précédante, daikin ayant fait des modif, Merci de noter que les modèles livrés depuis le 13 mai 2008 intègrent le nouveau programme de régulation.
- amélioration du dégivrage dans des conditions de températures extérieures basses et humides,
- optimisation de la fréquence des cycles de montée et de descente du compresseur Inverter
Votre installateur a une obligation de résultat; soit il fait en sorte que ça marche, très bien, ou alors il reprend sa machine et vous rembourse, nonobstant le fait qu'il doit remettre votre maison en état.
Tu as peut-être une version de PAC qui est concernée par la mise à jour de la gestion de la régulation ce qui expliquerait les glaçons.
exemple de glace sur daikin
http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/HotFrog/IMG_395222222_838.jpg
exemple avec nouveau logiciel => givre maximum
http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/atsinfo/P1000740-750_132.jpg
Logiquement, si le numéro de série de ton module extérieure commence par la serie 28xxx, tu n'est pas concerné.
voir avec son installateur pour effectuer cette mise à jour.
j'ai la version v3 du programme logiciel sur ma pac question ?
daikin va t'il sortir un nouveau programme logiciel en 2009 qui intègre plus les mini cycles de dégivrages pour les températures supérieures à +5c° +10c° , je trouve ceci totalement inutile dans la mesure oû je suis bien au-delà du point de givre?
réponse du technicien; il faut encore attendre, daikin sortira encore de petites améliorations en cours d'année,à suivre donc....
le problème N°1 des PAC AIR/EAU constaté est « LE SOUS DIMENSIONNEMENT» quasi systématique des puissances, pour faire passer une affaire et un prix au détriment des résultats de consommation et de durée de vie du matériel.
Il est conseillé de couvrir le maximum des besoins par la PAC. D'une part parce que le prix varie très peu d'une puissance à une autre, d'autre part, l'utilisation du fuel pour couvrir les besoins de chaleur en période froide sera plus onéreux que par la PAC. De plus cela vous oblige de conserver l'entretien du bruleur et le ramonage. (Avec son cout d'entretien)
Si la chaudière est conservée, et lorsqu'elle démarrera, elle sera froide. Durant le temps de montée en température, le rendement sera déplorable (A peine 50%) ensuite lorsque la température extérieure remontera elle se refroidira de nouveau...Etc.. Ce n'est pas la meilleure solution du point de vue économique. Si vous continuer à faire de l'eau chaude sanitaire avec votre chaudière ce sera le même schéma.( maintient du corps de chauffe à 70c°)
le probleme est qu'on vous vend des pac en releve de chaudiere et que c'est une anerie
calculez avec moi votre pac vous coute 12000€ mais vous etes obligé de garder votre chaudiere en appoint parce que votre installateur sait tres bien que la pac qu'il veut vous vendre n'est pas suffisante
si dans 2 ans votre chaudiere lache vous etes bons pour reinvestir 6 ou 7000€ pour la changer puisque votre pac n'est pas suffisante
moralite 12000 +6000 =18000€
combien d'euros représenteront les 20% de fioul qui feront votre relève dans 5 ans? Où en sera alors l'amortissement du matériel?
Alors au final, la question est : vaut-il mieux un appareil qui paraît moins économique sur le papier mais qui l'est 2 fois plus que n'importe quelle chaudière par -15°C ?! pour moi c'est tout vu, ma chaudière fioul est démontée.
Le top des marques aujourd'hui sont
1er: Mitsubichi électrique et Daikin
et ensuite vous mettez Hitachi, sanyo, futjitsu etc... mais ceux là reste ni plus ni moins que des assembleurs.
autant dire toute la vérité sur les pompe à chaleur.il faut comparer ses performance, le cop ( le coefficiant de rendement 1kw consommé= 4.4 kw restitué pour les meilleurs à une température normalisée à +7c° )
donc en moyenne sur l'ensemble de l'hiver on aura un cop compris entre 2 et 2.5 la facture finale de notre ancien chauffage sera divisée par 2 à 2.5 genial non !!!
N'achetez jamais un prix , mais plutôt un produit de qualité posé par un artisant qui a ses propres poseurs
Je conseille :
- de visiter des maisons équipées avec différents modes de chauffages en s'assurant que les occupant font un suivi et un bilan annuel de leur consommation énergétique
La température moyenne extérieure de base sur l'hiver est différente en fonction des régions, elle sert au calcul des déperditions.Faites votre calcul des déperditions,le resultat devant etre majoré de 15% à 20% pour la puissance d'une pompe à chaleur afin de couvrir des froids plus sévères.
outil de calcul simplifié des puissances minimum à installer
http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/
installations correctement réalisée ???
le schemas ne sera pas le même avec un plancher chauffant auquel la température d'eau admissible est réglementée et une install avec radiateurs
Dans tous les cas, le litrage total (circuit de chauffe + éventuellement ballon tampon) doit être de 15 litres par kW de puissance, 25 étant un maximum.on conseille un ballon tampon si le réseau fait moins de 50 litres.
pour une install mixte pc et radiateurs ,privilégier une régulation secondaire avec thermostat d'ambiance pour gerer la vanne mélangeuse à 3 voies qui envoye de l'eau plus basse sur le pc.
Avec une inverter, il faut travailler autant que possible en loi d'eau pour éviter les arrêts et démarrages intempestifs.La pac fournira juste la puissance nécessaire pour compenser les pertes de la maison et cela amènera un meilleur confort vu que la température sera plus constante.
http://www.chaleurterre.com/...
explication
chaque circuit secondaire prendra ce dont il à besion dans le ballon echangeur (rappel t° limitée en pc )
n°6 http://extra.thermador-groupe.fr/Documents/Thermador/Docs/FRA_BD_FTBMEL12.pdf
n°9 vanne de vidange des boues du rezeau
n°10 purgeur d'air automatique
n°11 et 12 régulation secondaire avec thermostat d'ambiance pour gerer la vanne mélangeuse à 3 voies qui envoye de l'eau plus basse sur le pc.
n°13 vanne de décharge, dans le cas ou tous les robinets thermostatiques se ferment.
voir l'install avec photos
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7985
pour maison en radiateurs seuls => le ballon sera là pour augmenter le volume d'eau total,le mettre en serie ( dans le sans des tuyaux )ah! tout un débat....
mais je préfère pas de thermostat d'ambiance pour maison en radiateurs seuls => chaque pièce sa température régulée par leur thermostatique = encore + de confort et donc c'est la pac qui régule la demande générale par la loi d'eau.Le thermostat n'est à utiliser que comme limiteur de surchauffe,mais on peut s'en passer.
dans le cas sans thermostat d'ambiance =>la pièce la plus froide de la maison ( par example la salle de bain thermostat ouvert quasi à fond) elle sera la référence maximum, les autres pièces, les thermostats seront donc réglées plus bas en 19c° tout de même.
ceci afin que la pac n'envoye pas de l'eau trop chaude => moins de conso electrique.
le circulateur brasse beaucoup d'eau , plus que pour une chaudière fioul, si celui-ci est trop bruyant augmenter la pression genéral entre 2 bars et 2.5 bars afin d'éviter la cavitation ( formation de bulles)
si le circulateur est encore vraiment trop bruyant soulever le capot blanc du module intérieure et tourner le bouton sur le circulateur en position 1 ( vitesse plus lente)
oubien mettre un flexible à la sortie de la pac pour couper la transmission du bruit dans les tuyaux
paramétrage 1-00 [ -7 ] moyenne t° basse extérieure => suivant votre région (outil de calcul simplifié majoré de l'altidude)
paramétrage 1-01 [ 15 ] moyenne t° haute extérieure
paramétrage 1-02 [ 55 ] maxi t° depart chaufage
paramétrage 1-03 [ 35 ] maxi t° depart chaufage avec bon ensoillement
paramétrage 2-00 [ mer ] chaque mercredi ecs montera à + de 63c° pour désinfecter les salmonelles de l'eau
paramétrage 2-01 [ 1 ] fonction de désinfection activée
paramétrage 2-02 [ 14h ] heure à laquelle debute chaque jour l'eau chaude sanitaire
paramétrage 2-03 [ 70 ] temperature perso maxi de ecs
paramétrage 2-04 [ 10 ] 10 mn de maintien de ecs à + de 63c°
paramétrage 3-00 [ 0 ] oui redemarrage automatique après une coupure de courant (voir aussi remettre le symbole horloge)
paramétrage 4-00 [ 1 ] résistances d'appoints activées pour une demande d'eau chauffage maison suppérieure à 55c°
paramétrage 4-00 [ 0 ] résistances d'appoints désactivées
ce seront les résistances d'appoints dans le module qui est à la maison qui feront le complément quand la pac aura déjà crachée toute sa puissance, le symbole -ww- avec chifffre 1 ou 2° niveau de puissance en dessous de ce symbole s'affichera sur la console.
possibilité de désactiver les résistances d'appoints ( à vous de voir de cette façon jusqu'ou la pac tient encore les 19c° par gros froid, par contre si la pac gele totalement et s'arrête par exemple, pensez à réactiver les résistances d'appoints car elle aura besion de cette chaleur pour faire une decongelation éventuelle).
paramétrage 4-01 [ 0 ] résistances d'appoints pour chauffage maison peuvent aussi fonctionner avec résistances ecs
paramétrage 4-02 [ 30 ] arret chauffage t° 19c° ext majorée si le soleil porte direct sur la sonde extérieure
paramétrage 5-00 [ 1 ] résistances d'appoints utilisables seulement pour temperatures negatives
paramétrage 5-01 [ -5 ] résistances d'appoints utilisables sous -5c°(périodes brouillard givrants)
paramétrage 5-02 [ 1 ] oui chauffage prioritaire à la maison, pas de cycle ecs avec la pac avec paramétrage 5-03
paramétrage 5-03 [ -4 ] chauffage prioritaire à la maison sous -4c°(ce sera donc la resistance du ballon qui chauffera ecs sous -4c° pas rentable)
paramétrage 5-04 [ 10 ] 10c° supplementaire pour la resistance du ballon qui chauffera ecs sous -4c° (rappel le bas du ballon plus chauffé par la pac)
rappel la Vanne 3 Voies sur ECS fonctionne en tout ou rien , le petit moteur la fait tourner sur ecs , evidemment pendant les cycles d'eau chaude ecs la maison devra attendre.
paramétrage 6-00 [ 5 ] debut chauffage ecs 5c° sous votre consigne perso ecs
paramétrage 6-01 [ 2 ] fin chauffage ecs 2c° au dessus de votre consigne perso ecs
paramétrage 7-00 [ 3 ] maxi degrés de maintien de ecs à + de 63c°
paramétrage 8-00 [ 5 ] temps mini cycle ecs
paramétrage 8-01 [ 30 ] temps maxi cycle ecs
paramétrage 8-02 [ 0.5 ] temps de pose entre cycle ecs
paramétrage 8-03 [ 95 ] surchauffage ecs se déclenche après l'heure à laquelle debute chaque jour ecs( si temps trop court le surchauffage ecs se déclenchera aussitôt après le premier cycle,autant faire tourner la pac)
paramétrage 9-00 [ 55 ] maxi t° depart chaufage (maison plancher chauffant seul sans tampon mélangeur => maxi 40c°)
paramétrage 9-01 [ 22 ] mini t° depart chaufage (périodes très douce , oui la pac supporte un reglage sous 25 avec paramétrage 5-00 [ 1 ],sinon ce seront les résistances d'appoints qui se déclanchent,ah! tout un débat....car la pac fait des cycles courts!! mais avec un cop genial ? )
paramétrage 9-02 [ 20 ] attention à la conso electrique avec cop déplorable,ah! tout un débat....chacun son confort !!
paramétrage 9-03 [ 16 ] attention au point de rosé sur le carrelage en plancher chauffant
paramétrage A-00 [ 0 ] 7 niveaux de puissance des ventilos ext ( ne rien changer car en périodes de brouillard givrants la pac axfixie et consomme + d'électricité)rappel mode discret par grand froid , symbole chut = moins de performance
paramétrage A-01 [ 3 ]
désolé d'être trop bavard !!!
